■三盅

黃鶴樓前鸚鵡洲，夢中渾似昔時游。我第四次來武漢，距離上一次已過去了14年。那年出差忙里偷閑，我先去東湖畔散步，再去中華路碼頭乘游艇，登黃鶴樓舉目遠(yuǎn)眺，觀江上煙波浩渺，賞蛇山綿亙蜿蜒，轉(zhuǎn)身拐進(jìn)巷子，在街邊悠然落座，吃熱干面，嗦鴨脖……點點滴滴，歷歷在目。

中國的大城市，在城市名的前面加一個“大”字而被普遍認(rèn)可、約定俗成的沒幾個，武漢算一個，上海算一個。“大武漢”之大，首先源自1938年的“保衛(wèi)大武漢”，其次是它處在兩江匯流之地，面積比上海都更大，再者是它開埠早，歷史地位高，現(xiàn)代城市功能極為成熟，開埠初期的經(jīng)濟(jì)實力“駕乎津門，直追滬上”，被譽(yù)為“東方芝加哥”。

武漢是長江經(jīng)濟(jì)帶的核心以及“中部崛起”的龍頭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化且富有活力，在國家發(fā)展戰(zhàn)略中占有舉足輕重的地位。所謂“城之大者”莫過于此，不僅得益于天然的地理優(yōu)勢，更是手握執(zhí)牛耳的發(fā)展資源和戰(zhàn)略定位。然而當(dāng)我深入“大”中，腦子里卻閃過莊子的一句話，他曾借筆下人物盜跖之口告誡世人，“城之大者，莫大乎天下矣”。是啊，再大的城，也是國之一隅。

坐在“蘿卜快跑”無人駕駛出租車的后排座上，我盯著空無一人的駕駛室，自問怎敢把命交給人工智能？但幸好我是參觀完智能駕駛中心后才來體驗。就在一刻鐘前，我近距離觀摩了智能駕駛后臺控制系統(tǒng)，甚至對自動駕駛的“人工干預(yù)”做了深入了解。人對科技的信心，總是伴隨認(rèn)知的提高而增強(qiáng)。

當(dāng)我置身于嵐圖汽車偌大的整車裝配車間，那一刻的心靈震撼無以言表，我行走在流水線的近旁，欣賞自動機(jī)械手臂在空中精確地舞蹈，興之所至，我像個孩子一樣尾隨自動工具車去某個工位上找工人……

到了試駕環(huán)節(jié)，我請教練教我自動泊車，教練指了指方向盤右側(cè)的屏幕，笑說不用教。我這才發(fā)現(xiàn)，只要輕觸屏幕上的模擬車位，其它什么也不用做。眼看著車輛緩緩地，精確地倒入車位，讓有著29年駕齡的我十分好奇，下來繞車一圈，目視它分毫不差地停在了車位的正中央，這才朝后視鏡里的教練豎起大拇指。教練仍是一笑，笑得習(xí)以為常。

長江文明館、漢口非遺中心、江漢關(guān)博物館、漢口英租界平和打包廠、宋慶齡舊居、漢口歷史風(fēng)貌街區(qū)，我一路走下去。黃昏時分，我在一家街邊咖啡館歇腳，點了一杯卡布奇諾就上樓了，在一扇窗前落座。

窗外落著雨，遮天蔽日的行道樹讓熙熙攘攘的街道更顯昏暗，竟讓我幻見了五線譜，人來人往似音符，正為武漢的夜生活演奏著序曲。雨滴輕輕敲打屋檐下的雨棚，以舒心的白噪音為序曲增添了一個聲部。還有一個聲部是咖啡館的背景音樂。那是Norah Jones的《What am I to You？》，藍(lán)調(diào)色彩、布魯斯曲風(fēng)的吟唱，娓娓傾訴著憂怨往事。伴奏是Tony Scherr的主音吉他，時而如幽靈般肆意游蕩的華麗SOLO，時而是極富傷感的嘶啞變聲……環(huán)顧四下，在文藝氣息濃重的一整面墻上，我不經(jīng)意瞥見那最顯眼的位置上掛著一張Norah Jones的黑膠唱片。

當(dāng)下的格調(diào)恰合近來案頭揮之不去的一本苦咖啡文學(xué)，與之呼應(yīng)的強(qiáng)烈印象，只存在于上海“巨富長”路邊的咖啡館里，與之邂逅所留下的心靈感受，總是輕而淡的，恰似我身處的這家咖啡館的名字：路過。我確信這樣的地方，這樣的環(huán)境，一杯咖啡，一臺筆記本電腦，即使僅僅是路過，即使不再回頭，至少也夠我消磨一整天愜意時光了。其實這種地方遍布武漢全城。

與CBD的密集相對立，煙火氣與宜居度歷來是一座城市的溫度計，回想我14年前的那次武漢之旅，盡管來去匆匆，依然找得見一個能讓我安心坐下來的地方，以享受片刻安寧。有片刻就有長遠(yuǎn)。但我沒想到十幾年后的武漢，伴隨城市的快速發(fā)展，這種可以安心坐下來的地方非但沒有減少，反而越來越多了。

今天的武漢顯然已透過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和功能業(yè)態(tài)洞見了與之配套不可缺位的生態(tài)環(huán)境和文化環(huán)境，更洞見了配套背后的人文關(guān)懷。類如上海的“巨富長”，再如香港中環(huán)核心地帶類似H Code的城市更新項目，這些看似并不緊迫的軟性滲透與浸潤，雖然只是城市發(fā)展的一個側(cè)面，卻喻示著軟實力經(jīng)營意識的覺醒，代表著城市經(jīng)營理念的升級乃至躍遷。畢竟無論城市如何發(fā)展，其終極目的還是為了人。

漫步在漢口歷史風(fēng)貌街區(qū)，腳下踩著黎黃陂路的青石板路，走過華俄道勝銀行舊址、俄國巡捕房舊址、俄租界工部局舊址等17處歐式建筑，以及更多或中或洋的老樓，從內(nèi)到外都與老上海的租界區(qū)極為相似，無處不見豐潤的歷史文化，而在它們的內(nèi)部，則是一輩又一輩在此繁衍生息的人，借由完好保留的建筑與街道，從未中斷與歷史的對話。

徜徉在那些被列入重點保護(hù)建筑的樓堂館所內(nèi)部，細(xì)看紋飾繁復(fù)的家具，每一處抹角都留有精雕細(xì)琢的痕印，哪怕是上面的一粒浮塵，也似有講不完的故事，仿佛在任一塊幾近腐朽的地板上都能尋見幾十年前的足印，每一寸墻壁上都回響著當(dāng)年主人們的聲音……廳室連廊，壁龕穹頂，壁爐煙囪，石階扶欄，拱門旋梯……承載著數(shù)代人的記憶，不知有多少錦瑟華年留在了這里，而后逐漸褪去亮麗的色澤，積淀起越來越濃的人文氣息。

這條百年老街原名黃陂路，成為俄租界后更名為夷瑪路，后因黎元洪（人稱黎黃陂）是黃陂人，故而收回租界后這條路就改名為黎黃陂路。上海也有一條黃陂路，我很好奇二者之間有何淵源，但后來只考見弱關(guān)聯(lián)。足跡所及之處，值得一提的還有被譽(yù)為“天下第一步行街”的江漢路，也保留了13棟展現(xiàn)歷史風(fēng)貌的老建筑，如今成為了武漢的商業(yè)心臟。

夜幕降臨之際，我登上“船長9號”，夜游長江。當(dāng)游船離岸，把我與這座城市稍稍拉開一些距離后，我迫不及待地登上了三層甲板，深嗅江風(fēng)的氣息，再一次遠(yuǎn)觀大武漢，等來了兩岸的燈火輝煌。夜色江心立船頭，燈火闌珊映華樓。波光瀲滟疑星落，龜山之巔月如鉤。雖不入流卻很達(dá)意的詩句，逐字從我胸中奔涌而出……

游船從一座座跨江大橋下通過，我拍下一張張照片，內(nèi)心感慨，對一座城市的認(rèn)識，絕不是一次觀光旅游或一次出差的忙里偷閑所能建立起來的，我對武漢的印象在斷續(xù)堆疊、累積，直到第四次親近它，才賦予它完整、立體的形象。和上海一樣，它既有地理的廣度，也有歷史的長度，還有未來的寬度；既有綠意的濃度，又有景致的亮度，還有生態(tài)的豐度；既有經(jīng)濟(jì)的高度，又有人文的深度，更有生活的溫度。城之大者，彰顯于武漢與上海。

本文刊于2025年2月3日解放日報04版假日悅讀